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去年12月从北到南我花了21天穿越印加帝国

发布于：2021-01-05 作者：网友转载

晚上10点，昆卡的夜车开了，凌晨1点到达秘鲁边境。厄瓜多尔和智利的移民局一起工作。秘鲁移民局没完没了地翻我的两本护照。你没见过贴满出入境印章的护照吗？我也小心翼翼地抓起缝线看了看。你在看什么？最后这个女的告诉我，以后要把两本护照钉在一起，小魅！

大猫就更惨了。虽然护照被一个领导拿着，但他还是一页一页地查了起来。他第一次用小紫外灯拍照，然后给她看了美国最近的入境记录。他觉得还可以，但是他扔了一个更大的紫外线灯。各种照片总让他觉得护照和美国签证都是假的，哈哈。

厄瓜多尔不干净，但是到了秘鲁，发现赤道国不对。天亮后，海拔降至近海平面，景色大为不同。虽然是在离海不远的泛美公路上行驶，但是一片荒凉。戈壁沙漠上，很多建筑似乎停工搁浅，垃圾是最常见的。难以置信，这是沿着太平洋。如果不是印加文明之前的古代文明，是不可能留在奇克拉约的。我身边的90后孩子嘀咕着，我们到印度了吗？

奇克拉约CHICLAYO 2019.12.10

1987年，有人在距离奇克拉约几十公里的一个山谷里发现了一个墓地，几个发现者为挖掘出来的金饰而战，并报了警，使古墓得以完整保存。这是公元100年至700年Moche文明的西潘国王的陵墓。今天，墓中的大部分物品保存在2002年开放的Lambayeque,Royal Tombs of Sipn Museum。如果是几百年前发现的，早就被西班牙人拿走了，也有可能藏在大英博物馆或者卢浮宫。

潘茜陵墓博物馆不允许拍照。可以找到很多疑似现代的东西，比如耳环用的淋浴，老式的电话拨号，饰品用的电报输入键，腰饰用的智信披萨。真的很精彩！莫愁擅长灌溉、捕鱼、制陶和使用青铜器。博物馆里的一系列陶器很有特色，从造人、送婴儿到亡灵节。农耕文明终于衰落了，

代之的是不久以后的印加文明。

去博物馆之前把电话卡搞定了，离开网络对于不通西语的人简直不能再残忍。从西潘皇陵博物馆回奇克拉约试了一次小巴，主路上有很多，什么样子可以想象一下20多年前国内的那种小巴，发动机盖上也要坐几个人的。

不愧为秘鲁第4大城市，奇克拉约的街头永远都是堵堵堵，物资丰富，经济发达，特别是金融业，基本可以随处刷卡。但银联卡只能在其中一家银行取现，手续费极高至5%，每天上限400索尔。我朝全面取消双币种储蓄卡，造成在南美取现极为不便。厄瓜多尔也仅有一家银行可以用银联卡取现，手续费还算合理，仅0.5%，上限400美元，但厄瓜多尔大多地方不接受刷卡消费。

特鲁希略TRUJILLO 2019.12.12

Chiclayo到特鲁希略，175公里，开了足足4个小时，满目荒凉过后，一场色彩斑斓开始上演。不过，Trujillo是秘鲁的第三大城市，也是工业的中心，规模庞大的工厂释放出的浓烟雾霾遮天蔽日，气味呛人，天蓝也是偶露峥嵘。

如果说Lambayeque的西潘王陵墓是Moche文明的墓葬巅峰之作，那么Trujillo的太阳神庙和月亮神庙则是宗教祭祀的顶巅。这里发现得更晚，上个世纪末才从戈壁中的一堆黄土之后现身。

那个时候，活人献祭风行在南美洲的各个文明中，角斗失败者被剥去衣服，双手反绑，放血祭祀，有的陶俑塑出献祭者的悲惨。

神庙的最高神为山神，分三层彩绘泥塑，用土坯堆砌而成。沧海桑田，曾经规模宏大的太阳神庙，现存遗址已不足巅峰时期的四分之一，只留下两个神庙中间河谷地带的城市遗址依稀可辨。

特鲁希略附近还有一座Chan Chan古城，是公元900至1400年的Chimu文明的杰作，Chimu人来到这个区域时，正值Moche文明消亡之后，没人知道他们自哪里来，讲着完全不同的语言。

不过现在，据计算机专家、房地产专家和机械专家的考证，Chimu人来自我盛唐王朝，Chan正是长安，思乡的一种寄托，后来西班牙人改南美地名都是学自这里，而Chimu也是汉语拼音，赤为红，大家都知道我朝人喜红色，全球唯一用红色表示股市上涨的就是咱们。

经过严谨的计算后还发现，Chan Chan古城墓地出土的兵偶，帽子就是源于长安，连长相都酷似雷佳音，这又是怎样一个巧合！想想雷佳音也是东北人，东北农田多种苞米，当年也用这种模具脱坯，冥冥之中自有天意。

老城的武器广场上，碰到抗议者与防暴警察在La Libertad省政府前的对峙，让人表达自己的诉求在秘鲁是常态。抗议者散去，一对新人的婚纱照拍摄，又现出多少温馨。

秘鲁太过神奇，还有多少有待揭开的秘密？难怪国名都有一个“秘”字！恍惚于Moche与Chimu两个文明间，时间也模糊了起来，Inca又如何，数年之后都是云烟。

利马L I M A 2019.12.14

来秘鲁不坐下长途巴士（有时也只有这个），岂不遗憾，从Trujillo到Lima历时近9个小时，想想望着窗外的寂寞，就也没多少无聊啦。

话说这秘鲁大巴还不错，每家公司有自己的车站，Super VIP还有休息室，虽然里面只有几台PC吧。车上发正餐，鸡腿饭比我朝三大航国内航线经济舱的餐食要好吃，还有爆米花的下午茶，中间几次睡得我老眼昏花啊！唯一缺点是车身全部涂满颗粒贴，密集恐惧症的惨了，有点影响外面戈壁的荒凉与寂寞。

不像Trujillo和Chiclayo，午夜的利马街头，依然热闹，竟然有老人悠闲地下着国际象棋，年轻人在三明治店前排着长队，等着深夜的美食。

中午被阿根廷电子签证搞得几近崩溃，然后又开始为马丘比丘和华纳比丘的门票限量预订所困扰，但来到一个街心小广场后，瞬间便被治愈，满满的印加传统文化，满满的异域风情。

明天先飞Iquitos进Amazon雨林，4天后再回来细细品味利马这座首都城市。

伊基托斯 & 亚马逊IQUITOS & AMAZON 2019.12.15

雨夜到达，住进废墟门面的旅馆，亚马逊雨林让人疯狂，让人想到午夜凶铃。多少文艺女青年来这里，只为在男巫师的引导下，先素食几日，再喝上几口死藤水，然后欣赏绚烂的幻像。在男巫师的引导下，净化身体、洗涤灵魂。飞机上碰到一位美国文艺女，七天五喝，花费2390美元，呵呵，秘鲁人成会玩。

亚马逊雨林里的人善良，对蚊子都一样。这天，他们给蚊子找来了三盘中国菜：东北菜、河南菜、和湖北菜。（湖北女子在机场捡到，又恰好一家旅馆，因为在库斯科吃了一只烤荷兰猪便高反不止，只能下撤至低海拔地区，荷兰猪辣么可爱，怎么下得去口呢。）蚊子老开心了，张开嘴巴这通儿吸啊！雨林人说了，林中的大剂量蚊子也都有份儿，等着哈，东土大唐来的味道~

!荷兰猪（豚鼠）的前世与今生！

据说有人按个相机快门，手上都能趴10几只可爱的蚊子。但亚马逊雨林里的蚊子见到我都哭了，想吃顿东北菜太难了！双层夹克、厚质裤子、护好耳朵，只露两只眼睛和半截的十指。哈哈哈哈哈哈，我狂笑数声……

晚上，村里限电，仅6至9点供电。在向导的带领下去林中蹚水欼泥，一个多小时下来，只看到两只彩色蜘蛛。

早上四点多起床，五点进雨林里蹚水欼泥，仅看到一只鸟和几只大鸟窝。对了，还看到一棵贼拉高的大树，两个小时多再没别的了，真的。

早餐过后，继续去林子里蹚水欼泥，遇到数只各种颜色的大肉虫，有着数不清的脚。伊基托斯的市场就有一种烤肉虫串儿，真的是太香了，肉虫长在林中的一种树中，烤串时，大肉虫就在地上的盆中不停地翻滚。

亚马逊雨林充满了危险与残暴，与食人鱼、食人蚁、和食人树相比，蚂蟥和蚊子好像又算不了什么了，向导不停提示，不要碰林子里的任何东西和任何东西，否则8至10小时毙命。

然后，我被热晕了，都能听到汗流下的声音，跟喝了死藤水一样，反正在被咬死和被热死之间总得选择一个。

亚马逊雨林也有温柔的一面，鹰和鸟不必说，树懒也是常见，野生的水果很多，可可果也可觅到。看到最多的动物是在村里的一个救援中心，收留从黑市里解救出来的雨林独有动物，我抗的那条蛇4米多长，已经适应喂养生活，无法放归。

实在没啥拍呢就拍云，是不是有种大海的感觉呢？12个人钓食人鱼，忙活了一个小时就钓到了一条小的，放生吧。

据说亚马逊雨林还有一类10至15天的雨林探险项目，每天要自己猎自己的食物，还得防着各种有毒蚊虫和致命的动植物，沿着亚马逊河一路漂流到巴西、哥伦比亚边境的原始村庄，5人成团，人均1800美金，全程有2个向导和3个土著猎人陪同。

个人意见，如果你喜欢美景、有洁癖、有密集恐惧症、害怕100%的温热、惧怕铺天盖地的蚊子、害怕各种有毒的动植物、害怕大虫纸、害怕没电、对吃的还挑剔，完全没必要来秘鲁的亚马逊雨林。但如果你足够野、想打卡、有着伟大的国际主义的献血精神，那么来吧，哈哈，不收获几十个大包都算白来！

离开伊基托斯老开心啦，中午回到小港口，也无心再吃鳄鱼肉或烤大肉虫。

最后在飞机上再看看亚马逊雨林，再看看雨林的日落，很美。

利马L I M A 2019.12.19

从亚马逊雨林的简易木棚，再睡进The Country Club Lima Hotel的房间，根本就不想出门，舒舒服服中，体验印加和殖民两种文化。这栋有着近百岁年纪的老宅，给人满满的城堡即视感，从其The Country Club Lima Hotel的名字便可一窥端倪。

当年的利马还没有现在的规模，房子最早是乡间的上流社会俱乐部，经过岁月洗礼，成了今天立鼎世（LHW）酒店集团盟下的一员，作为独立奢华酒店联盟，The Leading Hotels Of The World（立鼎世）旗下的酒店个性十足，提炼本地文化的精萃。

The Country Club Lima Hotel大堂的墙上还保留着当年的样子，磁砖也是那时留下的，玻璃屋顶亦是。画廊与利马博物馆和艺术家合作，每四个月更新一次。而床头的那幅巨画，是以印加女人的传统裙子花纹为基底，点睛之笔。

我泱泱大国embassy的选址当然不会差，在秘鲁首都利马也是，The Country Club Lima Hotel与其为邻，坐拥高尔夫球场，这在一千万人口的都市简直就是奢望，立鼎世在全球近80个国家拥有400多家奢华酒店，值得这一切。昨晚碰到一对来自中国夫妇入住，就是奔着立鼎世来的，住过这家联盟的近百家酒店，哈哈，也是真爱！

利马有点大，全国1/3的人口生活在这里，发展也不尽相同，不是所有区域都像The Country Club Lima Hotel附近那样现代，Callao的房子就破败不堪，一些饰以涂鸦，并开成酒吧和餐馆，很多墙上都有好看的涂鸦。

费利佩城堡（Fortaleza Real Felipe），由西班牙人在18世纪修建，主要用来抵御海盗和外来侵略者，嗯，其实自己就是外来侵略者。在城堡中有总督官邸，还有用来储藏从各地搜刮来准备运往西班牙的金银财宝。

向导说这里是海盗们最想进来的地方，那海盗来自哪里呢？King’s tower以关押海盗的地牢而闻名，这里关押的囚犯几乎全死了。

城堡（周边还有海军博物馆和沙滩）现在有陆军驻守，逛完城堡出去时，死皮赖脸地和四个小兵合影，这可是一堆胶原蛋白阿，顿觉好违和，好像四个都不咋情愿，好尴尬呀。

今天有点儿惨，叫车软件来中南美后就没好用过，只剩下11索尔，那坐小巴回利马区吧。售票员和一位当地大妈连比划带吼地提醒我，小心有人抢你的手机和钱包，吓得我小心脏啊，呯呯呯地这通儿跳。

从五月二日广场，走到圣马丁广场，再到武器广场，我太难了。

再一天白天，遇到国家宫（总统府）的总统卫队换防仪式和圣诞老人，警察叔叔和警察小姐姐主动与人合影，什么破破烂烂的老城区、令人发指的交通拥堵、一个小时无论是本地人还是我们都打不到连咪表都没有的出租车（拒载是正常，没有叫车软件寸步难行）了，都被起热痱子的圣诞老人的一个拥抱给抛出九霄云外了。

还遇到了正在为圣诞节彩排的秘鲁总统卫队乐队，皇家乐队至今仍保留着我们Qing Dynasty的传统，大辫子舍不得剪掉，足以证明两国的渊源颇深。

马丘比丘 & 华纳比丘MACHU PICCHU & HUAYNA PICCHU 2019.12.22

到达库斯科（Cusco）的那天傍晚，是一场海拔3600米高原的强雷暴，大雨如注，好冷的夜。

马丘比丘绝对是世界上最最昂贵的景点，没有之一，门票440元人民币（马丘120 Sol+华纳200 Sol），还搞饥饿营销，按时段限人数，买晚了就没票。我好不容易抢到了圣诞节前的门票，然后圣诞节到新年期间就都没有好票。从温泉镇到景区门口8公里，收费12美元，这比咱们的景点区间车都贵啊。

这还没完，从库斯科到温泉镇只有火车能直达，110多公里单程要开上4个小时，往返票价200多美元。哈哈，想不花巨款买火车票，可以先乘小巴到水电站（Hidro），最后12公里沿着铁轨腿着，石块的路基走起来很酸爽，各色肉虫在地上翻滚，钻隧道、跨大河，和火车擦身而过时，不禁心惊肉跳。

有媒体批评过这些割韭菜的行为，秘鲁政府委婉地表示：你可以不来嘛。另外，自库斯科到马丘比丘的印加古道（Inca Trail）不能随便徒步，必须有向导、背夫、厨师陪同，每天也有人数限制，价格500美元起，哈哈。

有媒体质疑马丘比丘不设厕所是为了缩短游客置园时间，借以达到限流，秘鲁官方没有正面回应，只是讲现代科技发达，意为可以携带尿不湿解急。

没有垃圾桶可以理解，毕竟垃圾能随身携带，但人有七情六欲啊，坏肚子怎么办？憋坏膀胱怎么办？验票前有一处厕所，竟然收费，门票440元的景点厕所要收费，是不是越来越觉得错怪中国景区了。我的手杖不让带进景区，寄存得付费，进来后才发现若干个人拄着手杖走得可带劲了，千军万马啊。

看到一则报道，有一意大利人（又是意大利）爬到华纳比丘时，裸体在上面拍照，这下子完了，此山可是人家圣地，怎可亵渎，估计拘留之灾是免不了。

古印加人能在山巅堆砌好马丘比丘，现代秘鲁却不愿意修建最后12公里的公路，为啥？为的是铁路卖个上好的价钱，以及往返24美金的摆渡车。昨天同车，今天同爬华纳的一对法国妹子讲，这是她俩此次8个月旅行中见过最贵的景区，为了省下24美刀，她俩自温泉镇出发，向上攀越了一个绝壁，才来到马丘比丘的入口处，也是真拼。

没办法，世界上只有一个马丘比丘，稀缺性造就了极度任性。除非你有马丘比丘情结，否则即使来秘鲁，也不建议来这里。

库斯科到水电站的小巴多为19座，旅行社往返订了两辆不同的车给我，下车地点居然不同。返回时我在来时下车的地方等到花儿也谢了，然后电话旅行社，人家说找你们不到。你妹儿，订不同的车也不知道讲一声，这智商。然后有一对西班牙情侣也是同样情况，更惨，联系不上旅行社，只好自己再买票回Cusco。

夜晚雾大，能见度最差时几乎伸手不见六指。走到一半时，就刚才先出发的一辆小巴侧卧在路边，可怜的乘客在深山老林的路边苦候。再前行，有救护车驰过，应该有人受伤。过了Ollantaytampo，路边山体滑坡增多，数处数块巨石横躺在柏油路上，这条路晚上走真的是太凶险。

晚上10点多，终于回到库斯科，与来时同车的几位小伙伴所乘的车同时到达。

库斯科CUSCO 2019.12.23

库斯科，昔日印加帝国的中心。如今，登高望远，这里和欧洲城镇无甚区别，太阳帝国的影子也难觅半点。昔日都城的诸多建筑被悉数拆除，石头被用作教堂房屋的修建，印加符号也只剩下一些拆不动的墙根了。

印加强盛不过百年，殖民者到来前，人口近千万，在西班牙人的屠杀和他们带来的瘟疫下，这个数字锐减至60万左右。印加帝国灭亡时，还没有文字，只知道用結绳来记录数字和大事，但这些Khipu基本都被西班牙人焚掉。

遇到一对秘鲁本地人，可以讲英语，他说西班牙殖民和英国殖民有本质区别，西班牙人是重塑秘鲁以及南美，而英格兰人只知道掠夺。好，你说啥就是啥吧。今天的Cusco，印加人都在过圣诞节。

是日，一年一次的Cusco圣诞大集开市，仅两天，周边的、偏远地区的村民都赶到库斯科，用土特产换些零钱花，晚上就睡在广场露天长廊里，生活是不是好难呢？

库斯科近郊，还有几处印加遗迹，并不单独售票，需购130 Sol的旅游套票许可入内。

Q′enqo：献祭的地方，有活人也有黑色的动物，在一块巨岩下，也有位印加王埋在里面。

Tambomachay：印加王及爱妃、随从洗澡的地方，爱妃们喝了这里的水保准能怀上，温泉水数百年不断。也有种说法，这里可能是守卫通往库斯科通道的军事据点。

Puka Pukara：印加王前往Tambomachay洗澡前，歌伎、卫士等诸多人守候的地方，也是传递信息的中转站。

Sacsayhuamán：始建于15世纪的Pachacutec印加政府期间，据说有两万多人从周围的采石场取石，如今的萨克萨瓦曼仅保留了最初结构的40％，仍有重达125吨的巨石。印加人如何用如此巨大和沉重的巨石来建造萨克萨瓦曼，至今仍然是个谜。

同时，Sacsayhuamán也是俯瞰库斯科全城的最佳地点。

雨季的高原，雨说下就下。2019年的平安夜，冷冷的冰雨将我狠狠地拍。

其实，库斯科附近的圣谷也相当不错。圣谷海拔相对较低，Urubamba河水丰盈，让这里肥沃异常，在印加强盛前，这里还有过几段别的文明。印加实为王的称号，后来西班牙人便以Inca称这一族群。至于印第安人，则是哥伦布以为驶到了印度，称当地人为Indian。

Chinchero建于1480年Túpac Yupanqui的统治期间，可以远眺雪山白顶，被称为彩虹之城，供印加王和其它皇室成员居住的度假宫殿，后来被西班牙人总督托莱多毁去，于宫殿上建造了蒙特塞拉特圣母教堂。

几块向内凹陷的类似门槛的建筑，其实是当时印加人的日历（采用12月制），根据太阳运行的轨迹，按不同月份，阳光会撒在不同的门上。十字架上能看到骷髅的雕刻，寓意西班牙人对印加人的屠杀。向导说，凡是石头严丝合缝的墙都是印加人修建的，中间填充了很多粘合剂的都是后来西班牙人修的。

秘鲁的苞米有2000多种，土豆也有近3000种，实为苞米和土豆的故乡。Moray梯田由4个圆形平台组成，但向导的解说让人瞠目结舌，他拿出俯拍照片，后又放了一段成人视频，来解读这个梯田，有块梯田代表女性那啥，另一块则是男性那啥，然后一番xxoo之后就有了庄稼的收成，秘鲁人太开放，想象力太丰富了。

Salineras de Maras是由位于Maras镇附近的3000多个源自地下的高盐泉组成的天然盐井，高盐泉形成于1亿1千万年前的安第斯山脉，至今这里仍在产盐。

奥扬泰坦博（Ollantaytampo）是唯一仍然有人居住的印加古镇，石头街道保留了印加建筑，寺庙和殖民地广场的特征，自然也离不了农耕文明的梯田。这里是1537年西班牙人与印加人之间激战的战场，许多建筑物遭到破坏或毁坏。太阳神庙还没完工，便遭废弃，能移走的都移走了，只剩下六块巨岩屹立不倒，几经地震都安然无事，想来是那榫卯的功劳，和我们的木工一样，表面丝毫看不出来。

皮萨克（Pisac）比马丘比丘要大上许多，这个印加古镇身兼军事、种植、和仓储三大功能，抵御来自北部雨林的骚动，保护帝国中心库斯科。颇为壮观的是，Pisac对面山体上有四千多处洞穴，为印加人的墓葬。古时印加人下葬时双手胸前，双腿绻起，如胎儿般身子捆成一团，多年之后便成了木乃伊，可惜的是，这些干尸及随葬物品被西班牙人洗劫一空。

彩虹山（Vinicunca Rainbow Mountain）的海拔很高，风光和咱们的西藏较相似，可去可不去，去的时候天气很棒，快要走的时候下了一场大冰雹。

晚上夜巴去阿雷基帕（Arequipa），白天逛了库斯科的艺术博物馆，不知不觉就走过了库斯科500年的沧桑。

阿雷基帕AREQUIPA 2019.12.30

阿雷基帕是秘鲁第二大城市，入城的那一瞬，还是让人想起了Chiclayo和Trujillo的荒，走到老城，Arequipa又恢复了西班牙的本色。在争取独立的那些年，阿雷基帕是最不积极的一个，一向忠于西班牙王室，毕竟这里当年不是印加的中心，也就少了屠杀印加人的悲壮。

圣卡特林娜修道院（Monasterio Santa Catalina）是阿雷基帕老城的亮点，蓝红两色添了许多靓丽。

这天较比温暖，就穿了短裤出来得瑟，没想到一下午的时间就被秘鲁的蚊与虫给稀罕上了，看看这小腿，还只是背面，也就100多口吧，绝对的国际主义献血精神。数天过去了，我还在唱《痒》。

圣卡特林娜修道院由一位富裕的寡妇于1579年创立，在将近400年的时间里，很少有人知道修道院长啥样，直到1970年才向公众开放的。从一开始，只有有钱的女子和贵族才被接纳，他们的家人必须付出高昂的资费（如今这一价格是15万美元），希望借此能消除自己的罪过。巅峰期，300多名贵族望门之女在此修习（现在也有数十名修女研修于此）。直到1985年，修女们才被允许离开修道院，之前只能通过一扇窗户与外面的家人联系，有钱还有信仰的人的世界咱们真不懂。

来阿雷基帕，也不能错过马里奥·巴尔加斯·略萨（Mario Pedro Vargas Llosa）的故居，他是与马尔克斯齐名的南美四杰。略萨出生在Arequipa，只在这里生活了一年零八个月，便随母亲搬家至玻利维亚，10岁后，才知道自己还有父亲。名门望族的母家让略萨的童年很幸福，也与两位表妹结下青梅竹马的情谊，后来成了他的两任妻子。