深度报道|明星设计师的“重新出发”为奢侈品集团开辟了新战场
经过一年多的猜测和传闻，菲比费罗回归时尚的消息终于尘埃落定。
7月12日，菲比费罗宣布将以自己的同名品牌重返时尚界，奢侈品集团LVMH提供了部分股权投资。据了解，菲比费罗是该品牌唯一的其他股东，她将负责设计和管理。
菲比费罗告诉WWD:“多年来，我与路易威登集团建立了非常有建设性和创造性的合作关系。因此，重新连接这个新项目对我们来说是一个自然的过程。我非常感谢与伯纳德阿诺特和德尔菲娜阿尔诺讨论新的想法，我很高兴在他们的支持下开始这次冒险。”
路易威登集团董事长兼首席执行官伯纳德阿诺特称菲比费罗为“我们这个时代最有才华的设计师之一”。关于这次合作，他说：“我们认识她很久了，也很欣赏她。多年来，菲比费罗通过其出色的创作为集团的成功做出了贡献。考虑到这一点，我很高兴能与菲比费罗合作进行她的创业冒险，并祝愿她取得巨大成功。”
菲比费罗和伯纳德阿诺特
根据菲比费罗的说法，人们将在2022年1月看到关于新品牌的更多细节。同时，品牌也不会遵循传统的时装周时间表，而是选择按照自己的节奏发布新产品的方式。
一些评论人士认为，由于菲比费罗仍有大量狂热粉丝，她的新个人品牌势必会在时尚爱好者和零售商中引起轩然大波。事实上，菲比费罗确实是当前时尚圈极具号召力的明星设计师。从克洛伊到席琳的成功证明了她的“魔力”。
菲比费罗在伦敦中央圣马丁艺术与设计学院学习。她于1997年进入法国时装公司Chlo，在斯特拉麦卡特尼担任设计助理，并于2001年至2006年担任Chlo的创意总监。2008年至2017年，她担任LVMH集团旗下品牌Celine的创意总监。在此期间，她凭借深受现代知性女性消费者喜爱的极简风格，不断创新爆款包包，强势扭转了赛琳的品牌运营，将赛琳带入10亿欧元俱乐部。
席琳2017春夏系列
在淡出时尚界多年后，菲比费罗仍有大量忠实的消费者，他们认同菲比费罗的设计、价值观和女权主义。这也导致人们在艾迪斯理曼接手塞琳后高喊“塞琳死了”，称没有菲比费罗的塞琳对他们不再有吸引力。可以看出，消费者对Celine的追求是基于他们对菲比费罗价值观的认可，换句话说，他们为与菲比费罗的情感联系买单，而不是Celine这个品牌。
然而，消费者善变，他们现在已经成为吉尔桑德、博特加威尼塔、The Row等类似“老塞林”风格品牌的消费者。塞琳在艾迪斯理曼的带领下也证明了自己在三年内更新塞琳方面取得了很大的成绩。夸张金属风配饰、“凯旋门”系列包包等产品的流行，让上世纪70年代不买复古风服装的年轻一代时尚爱好者成为了Celine的新粉。
艾迪斯理曼设计的Celine 2021秋冬系列
菲比费罗的前助手们也开始了他们的职业生涯，成为了菲比费罗衣钵的继承人
，比如开云集团在 2018 年就任命了 Phoebe Philo 时代的原 Celine 成衣设计总监 Daniel Lee 担任 Bottega Veneta 创意总监，他的设计带有明显的 Phoebe Philo 风格，因而顺理成章地接收了人们对 Phoebe Philo 的情感，成功将 Bottega Veneta 打造成开云集团旗下继 Gucci 之后的第二个爆红品牌。
Daniel Lee 执掌下的 Bottega Veneta
因此，LVMH 集团此番出资帮助 Phoebe Philo 创建个人品牌，便是有意再次通过 Phoebe Philo 的市场号召力，再一次测试市场对于推出新品牌的接受程度，从而为之后扩充品牌阵营，为其注入新鲜血液，同时从“Phoebe Philo 模仿者”手中抢回曾经的消费者做下铺垫。
从零开始建立一个新品牌在近两年成为了奢侈品集团之间的新战场。
在 Phoebe Philo 之前，LVMH 集团曾在 2019 年与流行天后 Rihanna 合作推出其个人品牌 Fenty，并调用了大量的集团资源为 Fenty 铺路。虽然在今年年初，LVMH 集团暂停了 Fenty 的运营以节省开支，但 LVMH 集团希望借由明星影响力、流量和商业价值，打造一个能够为年轻消费者带来新鲜感的新品牌的野心已经无法掩藏。
Fenty 发布的首个系列
当头部奢侈品牌已经在消费者心中树立起推不倒的品牌形象之后，奢侈品集团们迫切需要提升自己的新鲜感，从零开始推出新品牌显然可以满足这种需求。这种新思路也颠覆了以往以收购成熟品牌为主的扩展策略，为奢侈品集团之间的竞争开辟了新战场。
但明星个人品牌相较之设计师品牌，具有更多的不确定性。首先是专业性，注重设计的消费者不一定会为非科班出身的 Rihanna 所设计的衣服而买单；其次过度使用明星个人影响力来为品牌导流也会造成反噬效果，虽然 Fenty Beauty 拥有众多消费者粉丝，但 Fenty 时装的高单价却不是她们所能承担得起的；另外在近年来明星个人品牌井喷式出现的当下，靠流量带货已经出现增长乏力的迹象。
所以 LVMH 集团选择暂停 Fenty 品牌，及时止损，转而扶持像 Phoebe Philo 这样的设计师建立个人品牌，便是看中了 Phoebe Philo 在设计上面的专业性，而这依旧能够吸引到不愿随主流、有强烈个性的高净值消费群体。
如果把时间长度放得更远，我们会发现LVMH集团事实上一直都有在扶持设计师品牌，除了每年一度的 LVMH Prize 之外，LVMH 集团还会投资持股或是帮助担任旗下品牌创意总监的设计师推出个人品牌，如 Christian Lacroix、Marc Jacobs、John Galliano、JW Anderson 等设计师品牌就曾受过 LVMH 集团的投资支持，包括在 2019 年，LVMH 集团还收购了曾属于开云集团的 Stella McCartney 50% 的股权。
LVMH 集团在 2013 年收购了 JW Anderson 品牌的少数股权
另一边，历峰集团为了强化自己的软奢领域的话语权，在 2020 年宣布与以色列著名设计师、Lanvin 前创意总监 Alber Elbaz 合作推出全新时装品牌 AZ Factory。遗憾的是，设计师 Alber Elbaz 在今年年初发布首个系列之后，便于 4 月份突然离世，品牌首秀即成个人绝唱。
但幸运的是，Johann Rupert 对 Alber Elbaz 的尊敬使得 AZ Factory 暂时避免了停摆的危险。根据品牌近期发布的声明，AZ Factory 在今年将会发布两个新系列，分别为“SuperTech-SuperChic”和“Free To”，其中“SuperTech-SuperChic”系列已于 6 月 12 日上市，此举是为了纪念 Alber Elbaz 的 60 岁冥诞。
AZ Factory 在今年发布的首个系列
虽然在当下非科班出身的设计师执掌大型奢侈品牌已成为行业主流，但 LVMH 集团和历峰集团对于新设计师品牌的扶持，依旧展现了它们对于专业性的看重。在相继任命 Virgil Abloh 和 Matthew M.Williams 这样非科班出身的设计师担任旗下重要品牌创意总监之后，LVMH 集团在笼络年轻人的同时，也将视线对准了对时装、对设计有更高要求的消费群体身上。WWD
撰文Nion
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